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論絲綢民族服裝設計
傳統文化是各民族賴(lài)以生存的土壤，只有根植本土文化的設計，才能創(chuàng )造出絢麗的作品。中國服裝業(yè)經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間對西方服飾的盲目追隨，人們開(kāi)始反思，并深入研究服飾流行及其成敗的原因，越來(lái)越多的有識之士明白僅靠單純的模仿難以達到全方位的超越，于是就有了許多民族化的探討。但是，在實(shí)際設計中卻出現了不少問(wèn)題。主要表現為對民族服飾的生搬硬套、守舊和缺乏創(chuàng )新，作品既沒(méi)有把時(shí)代的精神融入民族化設計中去，又沒(méi)有把中華服飾那種飄逸、自然、隨意、含蓄的精髓體現出來(lái)。民族化的豪言壯語(yǔ)成為一句空話(huà)。
究其原因，一是設計中缺乏問(wèn)題意識，二是對服裝民族化的設計方向和方法缺少明晰的認識。設計理念的狹隘已經(jīng)嚴重阻礙了民族化服裝設計的進(jìn)一步發(fā)展。針對這些問(wèn)題，本文試圖在設計性質(zhì)、設計方法和設計角度三方面，作一些綜合的分析。
1、設計性質(zhì)：描述型還是指導型
一般來(lái)說(shuō)，設計的性質(zhì)可以分為描述型設計和指導型設計兩類(lèi)。描述型的問(wèn)題是“民族服裝是怎么樣的?”以及“它為什么會(huì )是這樣的?”而指導型設計關(guān)心的則是“民族服裝設計應該是怎么樣的?”前者在于“知”，是人對民族服裝的感受和理解;后者重于“行”，是人對服裝的作用和改變。當今的民族化服裝設計大多是屬于描述型的。
必須指出，指導型的設計不能脫離描述型為指導，要想讓理論更具有真正的指導意義，就必須對民族服裝進(jìn)行描述、考察，評價(jià)，看看它在文化、社會(huì )、經(jīng)濟和功能等方面是否理想。反過(guò)來(lái)，描述型的設計不能脫離指導型的理論。因為如果不讓一個(gè)有創(chuàng )造力的設計理念付諸實(shí)踐，創(chuàng )造新的民族樣式，一切的描述和評判都是流于形式，沒(méi)有生命力�？梢哉f(shuō)，指導型設計理論是“回到實(shí)踐中去”的評價(jià)和修正的過(guò)程。如此循環(huán)往復，兩者互為補充完善。
如今絲綢民族服裝設計，大多只停留在描述的層面，沒(méi)有貫入自己獨特的設計理念，設計的作品流于平庸�？傠x不開(kāi)“中國元素”的組合，去刻意表現中國印記。比如款式不外乎對襟、大襟、盤(pán)扣和立領(lǐng)，說(shuō)到圖案就把傳統的盤(pán)花、團花、補花一成不變地拿來(lái)，顏色也總跳不出傳統五色的影子，跟不上流行的步伐。整體表現出來(lái)的所謂的委婉含蓄、清新典雅的風(fēng)格都有矯揉造作之嫌。
當然也有設計師能堅持自己對傳統文化的理解，在設計中強調自己的理念。在2003年的上海時(shí)裝周上，設計師譚玉燕的作品貫穿她一貫的恬適雅致的設計風(fēng)格，沒(méi)有刻意去堆砌中國元素，整體設計簡(jiǎn)潔大方，有現代感。譚玉燕受到中國山水畫(huà)的影響，用色吝嗇，不外乎白、黑、米黃幾種，以更好地表現其對佛家和道家寧靜、淡泊、怡然思想的熱衷。整體來(lái)看是不折不扣的現代服飾，卻給人一種強烈的中國風(fēng)格。這種不拘一格的設計手法，在描述令人神往的民族風(fēng)格的同時(shí)，又突出自己品牌的個(gè)性特點(diǎn)，取得了成功。
總之，在設計性質(zhì)上澄清和區別描述型和指導設計這一對概念十分重要，這有助于充分認識和挖掘民族絲綢服裝設計理念的潛在空間和方向。若從設計者設計信息的來(lái)源、以及設計的切入的角度，還會(huì )發(fā)現以下同樣重要的另外一對概念。
2、設計角度：信息的專(zhuān)業(yè)性來(lái)源還是非專(zhuān)業(yè)來(lái)源
另外一對重要的概念是設計角度的區別，即專(zhuān)業(yè)性來(lái)源和非專(zhuān)業(yè)來(lái)源。這是由環(huán)境與文化學(xué)者AmosRapoport率先從人類(lèi)研究中借用來(lái)的語(yǔ)匯，而后便在設計理論界逐漸流行起來(lái)。專(zhuān)業(yè)來(lái)源指的是信息資料由具備專(zhuān)業(yè)訓練的觀(guān)察者或研究人員提供，非專(zhuān)業(yè)來(lái)源指的是信息資料被觀(guān)察的非專(zhuān)業(yè)對象直接提供。
通過(guò)一些實(shí)例，可以更好地理解這一對概念。比如巴黎高級女裝設計師的新一季時(shí)裝發(fā)布會(huì )，專(zhuān)業(yè)服裝雜志專(zhuān)家的流行預測，流行色協(xié)會(huì )提供的新資訊，以及來(lái)自采購人員的建議等等都屬于專(zhuān)業(yè)來(lái)源。通過(guò)問(wèn)卷調查，采訪(fǎng)，口述記錄等方式，直接記錄消費者對服裝的看 法和理解，而不加入觀(guān)測研究者的主觀(guān)評價(jià)，所獲取的信息就是非專(zhuān)業(yè)來(lái)源。
對絲綢民族服裝設計而言，信息的專(zhuān)業(yè)來(lái)源使設計師準確把握最近的設計理念和流行動(dòng)向，使設計具有時(shí)尚感，緊跟國際潮流;信息的非專(zhuān)業(yè)來(lái)源則使設計師深入了解大眾的需求和審美取向，使設計更理性化，更市場(chǎng)化�？梢�(jiàn)，兩種信息來(lái)源都同樣重要，不可偏廢。
但現實(shí)存在的問(wèn)題是，設計的信息來(lái)源絕大多數是以專(zhuān)業(yè)來(lái)源主導，設計師通常表現出對大牌設計師的崇拜，對權威預測機構的迷信，而消費者的需求和對服裝的再設計通常被設計師所忽略。專(zhuān)業(yè)來(lái)源和非專(zhuān)業(yè)來(lái)源之間的區別反映了設計理論中一個(gè)傳統的矛盾，即設計者的理想與使用者的需要之間的矛盾。設計在某些方面的失敗就是這一矛盾所致。有一些設計師設計思想超前，要通過(guò)設計引導大眾生活的價(jià)值觀(guān)，卻不能為大眾所接受，另一方面設計師可能對大眾的口味比較輕視，不愿溝通。特別是民族絲綢服裝設計，大多設計師很少考慮消費者的喜好和需求，以及對衣服的反饋意見(jiàn)，完全變成自?shī)首詷?lè )的游戲。
不過(guò)這個(gè)現象也引起了部分設計師的重視，他們開(kāi)始關(guān)注起消費者的審美取向以及街頭大眾的穿衣風(fēng)格。就如幾年前自發(fā)風(fēng)行的Mix&Match(將不同的價(jià)格和風(fēng)格的衣服混搭在一起)穿衣風(fēng)格，就形成了一股強烈的需求之風(fēng)，使設計大師們都紛紛躬身，對自己的設計做出大眾化的調整。Chanel不再只與“貴婦”形象畫(huà)上等號，加入運動(dòng)風(fēng)格的單品搭配。在2004秋冬的發(fā)布會(huì )上，意大利設計師IssaacMizrahi將一百多元的Target背心與價(jià)值八萬(wàn)的需要特別訂制珠片茄克混穿在一起。而今天，中國的設計師看到自身缺少跟一線(xiàn)市場(chǎng)的溝通，已經(jīng)做出許多跟顧客有意義的直接調研，不再盲目地追隨權威預測專(zhuān)家和設計大師。根據非專(zhuān)業(yè)來(lái)源做出的設計，與市場(chǎng)的貼近度高，往往更容易取得成功。杭州的品牌“阿古姆”以設計富有特色的民族服裝起家，它的衣服色彩鮮艷，款式大膽，大多取材少數民族服飾。經(jīng)營(yíng)的初期，別具一格的設計的確使公司獲得成功，但隨后的經(jīng)營(yíng)中卻發(fā)現銷(xiāo)售量很難再進(jìn)一步。究其原因，其設計也是屬于“玩藝術(shù)”，只顧強調自己的設計理念，卻忽視顧客的接受能力。2005年“阿古姆”做出調整，關(guān)注起顧客的需求和反饋意見(jiàn)，設計角度的調整使銷(xiāo)售業(yè)績(jì)立竿見(jiàn)影。
專(zhuān)業(yè)來(lái)源向非專(zhuān)業(yè)來(lái)源的擴展趨勢，在理念上體現為從服裝本身為中心轉向以人為中心;在設計上體現了對消費意識的過(guò)渡。設計師在吸取最新潮流因素、接受最新的設計理念的同時(shí)，也要做好潛在顧客的調查工作，使自己的設計更加理性。
設計角度確定以后，選擇適合的設計方法也是影響民族化絲綢服裝設計成品質(zhì)量的重要方面。
3、設計方法：一般設計法還是設計原理法
3.1一般設計法
20世紀60年代，由日本學(xué)者研究形成的一般設計法，其研究目的為探索設計的本質(zhì)，研究設計過(guò)程中人類(lèi)思維規律，為方案設計提供應用性理論依據。它提出了設計定義為由實(shí)體功能空間S到屬性空間T的反復映射(圖2)。即闡明人類(lèi)有發(fā)現自然存在物的功能、屬性的認識能力。但人類(lèi)思維并不停留在已有存在上。通過(guò)對屬性、概念等抽象概念邏輯推演、操作，產(chǎn)生創(chuàng )造物——新實(shí)體(具有新屬性、新功能)。民族服裝的設計上可以認為，已存的民族服裝這個(gè)整體看作是實(shí)體，這個(gè)實(shí)體包含了許多的因子，包括樣式、顏色、面料、工藝和圖案等等。按照一定的映射公理(服裝設計方面主要是時(shí)代特征的要求和設計者本身的設計理念等)，逐一把因子映射到新實(shí)體中去，新實(shí)體產(chǎn)生的新因子又反過(guò)來(lái)影響實(shí)體中的其他因子，如此反復映射就形成了一個(gè)新的實(shí)體，即新的民族服裝。
具體舉個(gè)例子，比如要設計比較性感前衛風(fēng)格的旗袍。假如先對款式進(jìn)行設計，把腰線(xiàn)提高，立領(lǐng)變柔和，做迷你裙樣的裙擺 ，這樣的設計目的都是使旗袍的端莊變得輕松年輕。決定這點(diǎn)之后，就要考慮選擇新的面料，就新的款式而言，傳統的碎花大花錦緞都顯得過(guò)于優(yōu)雅了，經(jīng)過(guò)思考選擇無(wú)圖案的閃亮真絲，然后考慮采用奔放的猩紅與款式和面料搭配。為使設計不顯得單調，衣身加上中國的傳統刺繡，圖案要簡(jiǎn)單又有代表性。
如此類(lèi)推，一個(gè)設計因子確定以后就考慮其他的因子是否與之相配。
可以發(fā)現，一般設計法是線(xiàn)型的，它提出的設計思維過(guò)程為：提出問(wèn)題→功能展開(kāi)→提出方案→評價(jià)→(提出問(wèn)題)→擇優(yōu)決策。
一般設計法廣泛存在于民族絲綢服裝設計中，適合根據某個(gè)靈感牽引，逐一對服裝要素進(jìn)行設計。
3.2設計原理法
設計原理法由美國學(xué)者研究形成，原使用在工程設計領(lǐng)域，后來(lái)借鑒到視覺(jué)設計、服裝設計等多個(gè)領(lǐng)域。
過(guò)去的設計是基于經(jīng)驗或試錯式的，缺乏科學(xué)的原理與方法指導設計發(fā)展。因此，設計周期長(cháng)、效率低，無(wú)法適應復雜產(chǎn)品創(chuàng )新設計的要求。因而其研究的目的為：發(fā)現、歸納設計優(yōu)劣的評價(jià)標準，找出好的設計機制與設計指導準則;提出設計綜合的科學(xué)方法。其設計定義模型為：設計原理學(xué)認為設計是社會(huì )“需求”到“產(chǎn)品”的過(guò)程，設計定義為功能空間FR向設計參數空間DP的映射。
設計產(chǎn)生大量方案，為了快速決策做出最佳設計，設計原理學(xué)提出兩個(gè)評價(jià)原理。獨立原理：保持必要功能的相互獨立性——方案可行性準則;信息原則：使設計信息量最小——方案優(yōu)化準則。
如設計新一季民族風(fēng)格的服裝，把各種設計的功能因子(如顧客的細分、價(jià)格承受力、最熱賣(mài)的款式、流行色、傳統的審美取向等)與它對應的設計參數因子對應列出，見(jiàn)圖5。在列表的時(shí)候，一定要遵循兩個(gè)原則以保證設計高效性和可行性。然后進(jìn)行設計過(guò)程和評價(jià)決策，最后是方案的確定。
設計過(guò)程模型為：?jiǎn)?wèn)題設計→創(chuàng )造過(guò)程→分析評價(jià)→(問(wèn)題設定)→決策選優(yōu)→方案。
可以看出，設計原理法是以目標市場(chǎng)、顧客以及流行等要素進(jìn)行設計，實(shí)質(zhì)就是按需求來(lái)進(jìn)行設計。設計思維是面性的，表現為對大量設計要素的篩選，使設計更為全面，迅速和準確。進(jìn)行民族絲綢服裝設計時(shí)用設計原理法更能把握市場(chǎng)，定位準確。
兩種設計方法是可以交替使用的，比如先用設計原理法對要素進(jìn)行羅列和篩選，再用一般設計法進(jìn)行要素間聯(lián)系分析和評定，這樣就會(huì )使民族絲綢服裝設計更加合理、豐富和靈活。
4、結語(yǔ)
自然的東方風(fēng)格的服裝正受到世界的關(guān)注和青睞。設計師在進(jìn)行民族化設計時(shí)，要對設計的性質(zhì)、信息來(lái)源以及方法做深入的探討。性質(zhì)決定了設計的風(fēng)格定位，信息來(lái)源關(guān)系到設計成品的時(shí)尚性和可銷(xiāo)售性，設計方法則關(guān)系到設計過(guò)程的效率和準確性。把三者密切地聯(lián)系在一起，才能對傳統文化、時(shí)代精神、時(shí)尚潮流和藝術(shù)思想等多方面進(jìn)行系統工程式的融會(huì )貫通，在設計和創(chuàng )新思維上不斷得益，不斷涌現新的風(fēng)格。
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