成衣制版入門(mén)

　　引導語(yǔ)：下面是小編精心為大家整理出來(lái)的有關(guān)于成為一名服裝設計師的成衣制版入門(mén)的知識點(diǎn)，希望可以幫助到大家!

　　一、成衣生產(chǎn)的服裝紙樣設計

　　服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產(chǎn)用的毛樣(生產(chǎn)紙樣)，即設計效果圖-確定體型及數據-結構分解草圖-確定主要部位制圖規格數值-平面結構圖凈樣-毛樣。在這樣一個(gè)紙樣設計過(guò)程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產(chǎn)紙樣，才能使成衣達到改善品質(zhì)，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的紙樣制作(用于個(gè)人及定做服裝)。

　　1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術(shù)參數和標記外，應注明縫制方法及要求;熨燙部位及方法;要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產(chǎn)紙樣必須具備以下復核：(以男裝襯衫為例)

　�、� 對設定尺寸的復核。依照客戶(hù)或已給定的尺寸對紙樣的各部位進(jìn)行測量。

　�、趯Ω骺p合線(xiàn)相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關(guān)系，男裝襯衫的生產(chǎn)紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線(xiàn)及領(lǐng)窩弧線(xiàn)是否圓順;檢查衫腳下擺和袖口弧線(xiàn)是否圓順;檢查袖山弧線(xiàn)和袖窿弧線(xiàn)長(cháng)度是否相等;檢查領(lǐng)窩弧線(xiàn)和領(lǐng)腳線(xiàn)長(cháng)度是否相等;檢查袖身的袖口弧線(xiàn)(除褶裥外)和袖級寬度是否相等;檢查前后側縫長(cháng)度是否相等。

　�、蹖Ω鲗ξ挥浱柕膹秃�。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門(mén)記號;衫身袖窿弧線(xiàn)和袖子的袖山弧線(xiàn)對位記號;領(lǐng)子的鈕門(mén)記號及與前中線(xiàn)對位記號;明貼袋的貼邊翻折記號等;袖身的袖口線(xiàn)上的褶裥記號等。

　�、軐Σ技y線(xiàn)的復核。檢查布料裁剪時(shí)所用的絲縷紋向。

　�、輰�縫份的復核。男裝襯衫生產(chǎn)紙樣除襟貼和明貼袋縫份(止口)以外，其余均為1cm縫份。

　�、迣�紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣(含底領(lǐng)和面領(lǐng))。

　�、邚秃烁髻Y料是否齊全。包括款式名稱(chēng)、裁剪數量、碼數、裁片名稱(chēng)等。

　　2、將已復核后的紙樣經(jīng)裁剪制成成衣，用來(lái)檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱(chēng)為“頭板”，對非確認的紙樣進(jìn)行修改，調整甚至重新設計，再經(jīng)過(guò)復核成為“復板”制成成衣，最后確認為服裝生產(chǎn)紙樣。二、裝紙樣設計需要考慮實(shí)際成衣生產(chǎn)的布料、采用的工藝結構、服裝款式、品質(zhì)要求。

　　在服裝紙樣設計過(guò)程中，由于服裝款式各異;布料組織結構的差異及厚薄不同;服裝工藝制作及機器類(lèi)型的限制;服裝的品質(zhì)及組織結構等方面的不同，都會(huì )影響實(shí)際生產(chǎn)，因而服裝結構紙樣的制作也有不同的要求。

　　1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。

　�、侔凑詹剂虾癖〉膮^別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0.8cm，中型為1cm，厚型為1.5cm。

　�、诮涌p弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領(lǐng)窩線(xiàn)等處，因為弧度問(wèn)題縫份太大會(huì )產(chǎn)生起縐褶，然而生產(chǎn)紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利于提高生產(chǎn)效率，同時(shí)也提高了產(chǎn)品質(zhì)量的標準，所以襯衫領(lǐng)子和領(lǐng)窩線(xiàn)的放縫還是為1cm，縫制后統一修剪領(lǐng)窩線(xiàn)為0.5cm，既可以使領(lǐng)窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲后片的放縫，后中線(xiàn)部位所加的縫份為2.5cm，上身的前后側縫可加1.5cm等，既可以提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售量又可以滿(mǎn)足客戶(hù)的心理要求。

　�、鄄煌�的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡(jiǎn)便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0.8-1.2cm，對于一些較易散邊、疏松布料在縫制后將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm;在縫制后將縫份分骨的常用1.2cm。對于服裝的折邊(衣裙下擺、袖口、褲口等)所采取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊后折邊縫，二是直接折邊縫。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2.5cm，冬衣為2、5～3.5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利于褲子及裙子的垂性和穩定性;如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進(jìn)量，對于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來(lái)作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實(shí)的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和后幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機頭還是機頭包后幅，一般縫份為1.2cm，但是實(shí)際生產(chǎn)所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進(jìn)有限公司長(cháng)期生產(chǎn)牛仔褲，實(shí)踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0.6cm，另一裁片為1.6cm。因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開(kāi)始計算，成品完成后不會(huì )影響尺寸的準確性、劃一性。

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