敷于散
敷于散是一種中藥，藥方出自葛洪《煉化篇》，用柏子仁、麻仁、細辛、干姜、附子等粉碎成末，用干凈井水飲服。
卻鬼丸
《荊楚歲時(shí)記》隋注講的處方是：武都雄黃丹散二兩，用蠟調和，使之像彈丸一般，正月初一早晨，男的佩戴在左臂上，女的佩戴在右臂上。如此鬼便會(huì )逃避的。不過(guò)《荊楚歲時(shí)記》說(shuō)的卻鬼丸是服食的，與注不同，可能佩戴是后起的風(fēng)俗。南朝梁的文學(xué)家庾肩吾《歲盡應制》中有“金簿圖神燕。朱泥卻鬼丸”之句，說(shuō)明除夕夜有準備卻鬼丸的活動(dòng)。司空曙《酬衛長(cháng)林歲日見(jiàn)呈》有“朱泥一丸藥，柏葉萬(wàn)年杯”的詩(shī)句，反映了唐朝尚有此俗。
雞蛋
各人吃一個(gè)雞蛋的習俗，在吳晉間的《風(fēng)土記》中已出現�！讹L(fēng)土記》說(shuō)“正旦，當生吞雞子一枚，謂之練形”。練形是道家用語(yǔ)，指修煉形體，認為可以成仙。生吃雞蛋是為了長(cháng)生�！短接[》卷二九引《荊楚歲時(shí)記》說(shuō)：“梁有天下不食葷，荊自此不復食雞子，以從常則。”即梁武帝信奉佛教，不再吞食屬于小葷的雞蛋。
餛飩
宋代南北方流行一句叫做“冬(至)餛飩，年(節)馎饦”(bótuō)的諺語(yǔ)。馎饦，亦作“(食+不)饦”，又作“不托”。宋·程大昌《演繁露》說(shuō)：“當晉之時(shí)其謂湯餅者，皆手摶而擘置湯中煮之。”后世改用刀幾，乃名“不托”，是說(shuō)不以掌托。告訴我們馎饦名稱(chēng)的來(lái)歷。文中的湯餅是指古代凡小麥面制品用水煮的食品，后魏賈思勰《齊民要術(shù)》卷九“餅法”中，講了“水引馎饦?lè )?rdquo;，其中“水引”制法：“挼(ruó)如箸大，一尺一斷，盤(pán)中盛水浸，宜以手臨鐺上，挼令薄如韭葉逐沸煮。”馎饦“挼如大指許，二寸一斷，著(zhù)水盆中浸，宜以手向盆旁?huà)凳箻O薄，皆急火逐沸熟煮。非直光白可愛(ài)，亦自滑美殊常”�？芍婉A饦屬于同一類(lèi)型食品，只是水引似今面條，馎饦似今長(cháng)揪皮。其實(shí)宋人說(shuō)的“年馎饦”是一句概括語(yǔ)，也包括了水引。北宋《歲時(shí)雜記》說(shuō)：“元旦，京師人家多食索餅，所謂年馎饦，或此之類(lèi)。”(《歲時(shí)廣記》卷五引)索餅就是前代的長(cháng)引。長(cháng)引是說(shuō)拉長(cháng)的東西，索餅指像繩索一樣細長(cháng)的餅，兩個(gè)名稱(chēng)講的都是形狀細長(cháng)的食物。由上可知，宋代元旦流行吃面條之類(lèi)的食品。
流傳至今的元旦食品要數餃子和年糕了。
餃子的前身是“餛飩”。餛飩是指面食中帶餡的食品。北齊人顏之推曾說(shuō)：“今之餛飩，形如偃月，天下通食也。”(唐·段公路《北戶(hù)錄》注引)類(lèi)似今天的餃子。明代《正字通》說(shuō)：“今俗餃餌，屑米面和飴為之，干濕大小不一，或謂之‘粉角’。北人說(shuō)角如矯，實(shí)即餃耳。唐人謂之‘牢丸’。段成式《食品》有‘湯中牢丸’，即今水餃子;其‘籠上牢丸’即今蒸湯餃也。食畢出門(mén)拜年，由近及遠，元午直到燒燈后。”據此則唐牢丸近似餃子，而且有煮有蒸。宋代食品中出現角子一詞.元代把餃子叫做“扁食”，可能出自蒙古語(yǔ)。明代的餃子如《正字通》所說(shuō)，稱(chēng)餃餌、粉角、水餃子、蒸燙面餃。此外，還有水點(diǎn)心等叫法，清代北京旗人還把餃子稱(chēng)作“煮餑餑”。元旦吃餃子興盛于明清時(shí)期的北方。如明萬(wàn)歷年間沈榜《宛署雜記》說(shuō)，北京郊區的宛平縣元旦拜年“作扁食，奉長(cháng)上為壽”。明嘉靖時(shí)山西《曲沃縣志》記載：“二日制扁食包金，邀婿爭福。”元代扁食一詞在民間流傳下來(lái)。
年糕
年糕，又稱(chēng)粘粘糕，取年年高之意。在南方用糯米制成，北方則為黏黍。年糕的歷史悠久，漢朝的米糕已有“稻餅”、“糕”、“餌”、“糍”等名稱(chēng)。6世紀食譜《食次》就有年糕“白繭糖”的制法，北朝《齊民要術(shù)》記載了將米磨成粉制糕的方法。元旦吃年糕盛行于明清時(shí)代，尤以南方流行。明末《帝京景物略》卷二記載，正月元旦，“夙興盥激，吃棗糕，日年年糕”。北方河北嘉靖時(shí)《威縣志》說(shuō)當地吃“蒸羊糕”。在南方，江浙的蘇州、嘉定等地方志稱(chēng)“節糕”，明正德廣東《瓊臺志》記載當地吃春糕：“元旦前以糯粉濈(jí)蔗糖或灰汁籠蒸春糕，圍徑尺許，厚五六寸，雜諸果品歲祀，遞割為年茶，以相饋答。”其形制類(lèi)似今天的生日蛋糕。清·顧祿《清嘉錄》卷十二記載更為詳細，說(shuō)將黍粉和糖為糕，叫做“年糕”，有黃色和白色之別。大的一尺見(jiàn)方為“方頭糕”，還有像元寶的“糕元寶”，用于除夕供先、親戚朋友間的贈答。此外，還有細長(cháng)的“條頭糕”、寬大的“條半糕”。過(guò)節時(shí)富家雇人制糕，一般人可在糕店購買(mǎi)。
火鍋
什錦火鍋是很多地方過(guò)年必吃的一道綜合型湯菜。闔家團圓，圍坐桌邊，熱氣騰騰、豐富多彩的什錦火鍋象征著(zhù)豐收、團圓與祥和。過(guò)年了，也該讓麻辣燙、串串燒、烤羊肉、水煮魚(yú)勞什子折磨了一年的腸胃消停一下了。
什錦火鍋最好用燒木炭的那種傳統的銅火鍋，唯有那煙霧繚繞，木炭時(shí)不時(shí)迸濺出的火星才能烘托出年卅的熱烈氣氛�，F在不行了，單單那裝修到用 “精致”來(lái)形容的房間就不允許也舍不得燒炭火鍋，那個(gè)美輪美奐的裝修和新潮的家具讓我們付出了多少勞動(dòng)和心血，剝奪了我們多少生活的原始沖動(dòng)和樂(lè )趣，每天回到那個(gè)精心整容的家里，就開(kāi)始高度緊張：別碰著(zhù)這，別碰著(zhù)那，別把地板弄臟了…小心翼翼、如履薄冰，這就是為滿(mǎn)足我們追求時(shí)尚的虛榮心所付出的代價(jià)，昂貴呀。
扯遠了。那就用隨便什么火鍋好啦，只要能保證不斷地沸騰，只要足夠大就行了，反正投下去的不是熟料，就是一燙熟的。像海參、木耳、銀耳、筍片、白果、魚(yú)丸、白肉、香菇、黃花、南豆腐、粉絲……都是不用動(dòng)腦筋就可以往里放的東西。有些就不行了，得精心制作，個(gè)個(gè)吃得跟美食家似的，忽悠不得。
頭一個(gè)是高湯。什錦火鍋的高湯有講究，通常用大棒骨、豬肉皮、柴雞和金華火腿。大棒骨開(kāi)水煮過(guò)，再劈裂了;豬肉皮必得先行煮過(guò);唯柴雞必得2 斤左右的母的才具備入罐資質(zhì)�；鹜鹊氖萑馐菑幕鹜群笸渭馍咸尴聛�(lái)的，一點(diǎn)肥的都不要，先用溫水煮開(kāi)片刻才能入罐;火腿骨也不能浪費了，劈裂了再用。煲的時(shí)候要不停地撇沫子，小火得吊十多個(gè)小時(shí)，除了微微一層透亮的黃油，湯要清澈見(jiàn)底。
二是蛋餃。蛋餃是什錦火鍋的核心，是最能激起歡樂(lè )氣氛的催化劑，它的好壞決定了什錦火鍋的成敗。蛋餃分兩部分，蛋餃皮和蛋餃餡。蛋餃皮比較好做，把大圓銅勺在小火上烤熱，移開(kāi)后倒入一小勺蛋汁，趕緊轉著(zhù)圈讓蛋汁均勻散開(kāi)，放火上烤一下蛋餃皮就做得了，凡是破了的地方就用蛋汁補。這里的關(guān)鍵是不要用油，不要用不銹鋼勺。放好餡兒后，用蛋汁均勻涂一圈蛋餃皮，對半合起來(lái)就是一個(gè)蛋餃。
蛋餃餡大致有三種，有肉餡、蝦仁餡和雞茸餡。這里只說(shuō)雞茸餡。雞肉當然來(lái)自煲高湯的那只柴雞的胸脯了，片成簿片后，用刀背橫著(zhù)豎著(zhù)拍酥，切成小丁，放進(jìn)加工機里，同時(shí)裝火鍋也有注意事項。在炭火沒(méi)有旺起來(lái)之前，先裝半鍋比較熱的高湯，除了魚(yú)丸其它的都可先行入鍋，湯加至比鍋邊低幾分，因為還要往里加青菜。上桌后，待火旺湯大開(kāi)之際，隨著(zhù)吃的進(jìn)程，分幾次倒入魚(yú)丸，時(shí)間長(cháng)就老了。
什錦火鍋沒(méi)有固定的格式和要求，只要避開(kāi)辣椒、大料和香油一類(lèi)就好，圖的是讓整個(gè)身心放松放松，為的是在過(guò)年熱鬧的氣氛里，讓口腔處于一種平和的狀態(tài)。