瑞士蘇黎世適合去旅游嗎
正如明信片上寫(xiě)的：蘇黎世人生活在一個(gè)透明的氣泡里，溜進(jìn)去的外來(lái)元素也會(huì )被瞬間融進(jìn)它的色彩，而生活在這個(gè)泡泡里的人們，就像從森林里接過(guò)土地靈氣的小精靈，剛剛來(lái)到這個(gè)有些紙醉金迷的世界，不無(wú)好奇而熱情地觀(guān)察和擁抱它。
大多數時(shí)候，說(shuō)蘇黎世是個(gè)無(wú)須親身前往也能加以描述的城市并不夸張。它是銀行家和政客心目中的歐洲金融中心，是中年白領(lǐng)蜂擁而至的滑雪度假勝地，是對中產(chǎn)階級的富足平穩生活絕望了的頹廢青年追尋達達主義發(fā)源地的起點(diǎn)，是厭倦了北歐高稅收制度和南歐債務(wù)危機的企業(yè)大亨們趨之若鶩的避稅天堂。而對我瑞士朋友A的那在一年四季純白山谷風(fēng)景里生活了一輩子的奶奶來(lái)說(shuō)，連續數十載名列全球最適宜人類(lèi)居住和最安全的蘇黎世，則是一個(gè)交通擁擠、環(huán)境污染嚴重的大都市。其實(shí)更多時(shí)候，沒(méi)有了這些略顯武斷的概括，出差在外的旅人只是在這里短暫停留，買(mǎi)些名表和巧克力去討好家中妻兒，看那航站樓免稅店的門(mén)庭若市便可得知。
堅守戰時(shí)和平陣地的人們
穿過(guò)蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院主教學(xué)樓和Leonhardstrasse隧道，從大學(xué)西面空曠的白沙鋪就的天臺Polyterasse上眺望，閃閃發(fā)光的青銅塔頂們刺破乳白濃霧籠罩的城區指向天空。順著(zhù)Neumarkt路下到河邊，穿過(guò)Rathausbrücke到達西岸，向北便進(jìn)入著(zhù)名的Lindenhof綠地公園。離公園約百米外的河畔臺階上，有一個(gè)頗具規模的支持伊朗境內庫爾德民主運動(dòng)的集會(huì )。我僅能從穿插其中的中東臉孔和簡(jiǎn)單的白底黑字標語(yǔ)上的德文分辨出那些抗議內容是有關(guān)觸目驚心的屠殺，除此之外，那些衣著(zhù)講究的披著(zhù)旗幟的青年、演講者優(yōu)美的語(yǔ)氣起伏、旁邊的小木屋里臉色紅撲撲的烤栗老人、在風(fēng)中默然而贊許的注視，說(shuō)實(shí)在的，與其說(shuō)是支持民主反對暴力的抗議式微，倒不如說(shuō)更像是個(gè)社區級別的詩(shī)歌朗讀會(huì )。
可如果這番景象讓你形成了蘇黎世一貫超然物外的定論，那可是大錯特錯了。其實(shí)，時(shí)光若是倒退一個(gè)世紀，或是僅僅在Neumarkt路的盡頭取道向南，所見(jiàn)所聞就完全是另一番韻味了。只要花點(diǎn)耐心去探索那些肅穆凝重、頗有戰前德國城市遺風(fēng)的街道，也許你會(huì )偶然經(jīng)過(guò)伏爾泰酒館(Cabaret Voltaire)。1916年2月，雨果·巴爾和他的好友艾米·翰寧斯來(lái)到歐洲大陸上幾乎唯一幸免于戰火的瑞士，他們在蘇黎世略顯擁擠的Spiegelgasse小道上建立起這家小酒館，并無(wú)人預見(jiàn)到這就是日后震動(dòng)歐洲的達達主義的發(fā)源地。在隨后的年月里，歐洲各地的前衛藝術(shù)家或被迫或慕名前來(lái)這里，讀詩(shī)、表演、放映電影。他們的作品在一戰的背景下幾乎無(wú)一例外被悲憤地染上了敵視中產(chǎn)階級的虛無(wú)主義色彩，殘酷和絕望的表達使得藝術(shù)活動(dòng)現場(chǎng)不止一次失控。
這個(gè)城市從不曾用心辨別過(guò)那些歷史里的紛擾和仇恨。它的紅瓦灰墻，薄霧雪景，還有那些天生充滿(mǎn)好奇、卻對被凈化過(guò)的苦難有著(zhù)獨特理解力的瑞士人們，也許從一開(kāi)始，就只是想在這個(gè)透明的水晶泡泡里，做一個(gè)場(chǎng)地提供者和見(jiàn)證者吧。
在地鐵上問(wèn)候政要
幾年之前在非洲小住時(shí)，我的房東K是一位肯尼亞籍的成功跨國商人，他給我講起一段旅行中的奇遇。2006年夏天，K在從芬蘭回肯尼亞的途中在蘇黎世機場(chǎng)轉機，凌晨寂靜的機場(chǎng)咖啡館里，除了他之外只有斜對面一個(gè)蜷在沙發(fā)里的白人中年男子。這位教養良好舉止優(yōu)雅的男子主動(dòng)過(guò)來(lái)和K打招呼，他謙遜地向K介紹說(shuō)，他在聯(lián)合國一個(gè)不起眼的以體育運動(dòng)來(lái)支持國際和平和地區發(fā)展的部門(mén)做一名咨詢(xún)顧問(wèn)。K由衷地贊嘆道，“那可真了不起，你一直都是做這方面的'工作嗎?”男人答，“沒(méi)有，之前我做過(guò)兩屆瑞士聯(lián)邦總統�！盞明白了他是曾兩任瑞士總統的阿道夫·奧奇，頓時(shí)震驚得不知道該說(shuō)什么好，不知為何冒出一句，“那，做總統感覺(jué)怎么樣?”奧奇想了想，誠實(shí)地回答道，“跟普通政府工作差不多吧，跟大家一樣坐有軌電車(chē)上下班，處理辦公瑣事，還是現在的工作更有趣些呢�！�
我把這個(gè)故事告訴艾德和娜塔莉，伴隨著(zhù)反A復表達的難以置信。艾德無(wú)不幽默地地反問(wèn)我道：“不坐公共交通工具??那你讓他怎么上下班呢?事實(shí)上在蘇黎世這樣的城市，上下班很容易就碰到昨晚出現在電視節目里的某位政治人物或者經(jīng)濟決策者，你大可以走上去跟他握握手，然后說(shuō)，“你的眼睛看上去又腫又困，今天工作一定很忙吧?”
捍衛選擇生活的權利
蘇黎世最震撼我的地方，是一群熱情有禮的朋友—他們中有主修心理的大學(xué)生、滑雪板商店店員、投資銀行分析師、殘疾音樂(lè )學(xué)校的助教??紛繁多樣如同地球上任何一個(gè)朋友圈一樣，略有不同的是，他們的學(xué)業(yè)和職業(yè)幾乎完全不受經(jīng)濟和家庭的壓力，而完完全全來(lái)自于個(gè)人興趣和選擇。剛剛在英國完成了藝術(shù)史專(zhuān)業(yè)的瑞士男孩伊夫，在蘇黎世的酒吧區附近開(kāi)了一家名叫Sinka & Weiss的畫(huà)廊，簽約展出一些他在世界各地發(fā)現的默默無(wú)名卻充滿(mǎn)靈性的藝術(shù)家的作品。伊夫跟我解釋?zhuān)谶@里，受生計所迫去選擇高薪重壓的工作從而放棄興趣和夢(mèng)想，是件有點(diǎn)難以理解的事情—因為，反正收入都差不多，花銷(xiāo)也差不多，為什么不做些自己喜歡的呢?
而這些被捍衛的選擇生活的權利，反而讓他們常常對于這個(gè)世界抱有驚人的廣泛興趣。主修心理學(xué)的艾德，古典音樂(lè )和現代藝術(shù)造詣驚人;滑雪板店員蒂莫更是一位想法新奇的概念攝影師;就連那個(gè)思維跳躍得時(shí)常斷點(diǎn)的吉他手佩茲，也已經(jīng)在歐洲的好幾場(chǎng)滑雪板比賽里摘取獎牌??
也許真應該在這個(gè)城市好好度過(guò)些時(shí)日，放下那些界限，在凌晨四點(diǎn)的Zürichsee湖畔跟朋友們喝一瓶啤酒，哼一首民謠，隨著(zhù)電子樂(lè )輕輕搖擺起身體，容我們在這個(gè)世界應接不暇的變化到來(lái)之前，把自己先想個(gè)明白。
蘇黎世出行建議
火車(chē)：若從歐洲大陸各國去往蘇黎世，火車(chē)一年四季都是非常方便的選擇：歐洲火車(chē)有通票可供選擇，若提前訂購更可以享受大幅優(yōu)惠。
汽車(chē)：他國駕駛執照通常需要國際證明，請詳細咨詢(xún)本國機動(dòng)車(chē)駕駛執照發(fā)證機關(guān)。若持有美國駕照，通常在歐洲可以使用6個(gè)月。
飛機：如果你靠近法國巴黎，西班牙巴塞羅那或者圣地亞哥·德孔波斯特拉，你可以選擇 Vueling廉價(jià)航空公司直飛蘇黎世。
貨幣：瑞士使用瑞士法郎， 瑞士的機場(chǎng)，火車(chē)站以及商場(chǎng)里隨處可見(jiàn)ATM，很多上面也有自動(dòng)兌換貨幣功能，并且匯率穩定。
電車(chē)：在蘇黎世游覽還可以選擇乘坐電車(chē)，可在自動(dòng)售票機上購買(mǎi)24小時(shí)或72小時(shí)通票。
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