服裝打版師應具備的能力文

　　在服裝銷(xiāo)售市場(chǎng)中，最能引起消費者購買(mǎi)欲望的是服裝外在的美觀(guān)度，但能促使消費者建立長(cháng)久購買(mǎi)忠誠度的因素，則有賴(lài)于服裝的舒適性及機能性。

　　近些年來(lái)，服裝打版師的地位漸漸被提升。究其原因，隨著(zhù)經(jīng)濟的起飛，人們在穿著(zhù)上除了重視外在的美觀(guān)，服裝的舒適性、機能性逐漸被重視。然而，好的打版師養成不易，它不像設計師可憑靈感、創(chuàng )意，短時(shí)間即可成就一張圖稿。好的服裝打版師需要長(cháng)時(shí)間經(jīng)驗的累積，不斷地從成功或失敗的作品中，點(diǎn)點(diǎn)滴滴汲取寶貴的經(jīng)驗，累積多年的經(jīng)驗及通過(guò)市場(chǎng)嚴格的考驗及評定，才能成就一名優(yōu)秀的服裝打版師。

　　好的打版師，除了需要時(shí)間、經(jīng)驗的累積，還需要具備下列幾項的能力，分述如下：

　　一、透過(guò)藝術(shù)史與服裝史，認識服裝基本外型輪廓

　�。ㄒ唬┐虬鎺煹乃囆g(shù)修養

　　設計師的工作是將美的元素不斷創(chuàng )造出來(lái)，打版師的工作是將設計師所創(chuàng )造的美，給予定型化及具體化。因此，打版師在打版制圖的過(guò)程中，也如同設計師一般不斷接受美的洗禮與考驗。眾所皆知，服裝是一種藝術(shù)，從古自今，著(zhù)名的服裝設計師常將藝術(shù)融入服裝并且帶動(dòng)流行。例如最擅長(cháng)將藝術(shù)作品擷取為服裝設計靈感的法國設計師Yves Saint Laurent（圣羅蘭），他將抽象表現主義畫(huà)家Piet Mondrian（蒙德里安）作品應用于洋裝上；1966年又推出了”Pop Art藝術(shù)”（普普藝術(shù)）系列服裝；1988年推出”立體藝術(shù)”系列，并將Picasso（畢加索） 的作品以立體拼貼或印染鑲繡的方式呈現；他最引人入勝的一襲作品乃是用了三十五萬(wàn)片的亮片、十萬(wàn)個(gè)琉璃珠、六百個(gè)小時(shí)，將Van Gogh（梵谷） 的向日葵鑲繡在夾克外套上。之后，許多服裝設計師受其影響，也陸續地將藝術(shù)應用于服飾領(lǐng)域中。

　　近些年來(lái)，時(shí)有耳聞藝術(shù)家與服裝設計師的合作，包括三宅一生與蔡國強的爆破服裝、路易威登與畫(huà)家Stephen Sprouse的涂鴉包、及與日本藝術(shù)家村上隆合作紅遍全球的“櫻桃包”。時(shí)尚與藝術(shù)的結合已成趨勢，亞曼尼、凡賽斯等大師的設計回顧展都在美術(shù)館舉辦。

　　因此，打版師若能具備良好的藝術(shù)修養，才能更進(jìn)一步發(fā)揮設計師作品美的物質(zhì)，使穿著(zhù)者于外觀(guān)能揚善藏拙，內在能烘托出穿著(zhù)者的個(gè)性與風(fēng)格。

　�。ǘ�）服裝史中的基本外型輪廓

　　自古以來(lái)服裝的造型千變萬(wàn)化，但也離不開(kāi)幾種基本的外型輪廓，例如A字型、Y字型、H字型、X字型及S字型等。以服裝史而言，西方拜占庭時(shí)期男女服裝區別很小，其寬大至腳踝無(wú)腰身的長(cháng)袍線(xiàn)條，有如字母H的字型；60年代的未來(lái)主義的連身裙及20年代沒(méi)有腰身曲線(xiàn)，平胸平臀的女子把頭發(fā)簡(jiǎn)短，外表像個(gè)青少年樣的裝扮，皆成了H型服裝的代表。十四世紀哥德時(shí)期強調垂直高聳的線(xiàn)條，女子服裝上身合身，下身展開(kāi)，有如字母A字型的線(xiàn)條；十五世紀哥德時(shí)期男子服裝發(fā)展到非常古怪，男士利用填充物強調肩寬，極短的上衣，搭配下身緊身的長(cháng)褲，有如字母Y字的造型。十六世紀文藝復興時(shí)期及十八世紀洛可可時(shí)期強調細小腰身，寬大裙襬的繁復裝飾，有如字母X字的造型，尤其十九世紀羅曼蒂克時(shí)代男女服飾都強調細腰、豐圓的臀部，女子不僅穿束腰，裙襬漸漸加寬及加上許多襯裙，裙襬上作橫條荷葉邊、縐褶的裝飾，上衣又是寬大落肩式，如此寬肩細腰裙襬大的造型，成了X型服裝最佳的典型代表。十七世紀巴洛可時(shí)代，女子服裝在腰后有臀墊，裙子拖曳很長(cháng)，外型胸部、臀部突出，有如字母S字型，尤其1900年代，新藝術(shù)運動(dòng)的風(fēng)潮及日本藝術(shù)的影響，服裝流行曲線(xiàn)，即突胸、細腰及突出的臀部，正是典型S字型服裝的最佳代表。

　　直至1950年代，出生于法國的Christian Dior迪奧正式以英文字母來(lái)發(fā)表他的作品而影響至今。如1954年的H型，1955年的A型及Y型。1957年迪奧去世之后，由其弟子圣羅蘭（Y.S.L.）接棒，繼續推出不同外型的設計。

　　二、打版師對于市場(chǎng)的認識及品牌版型風(fēng)格

　�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)的認識

　　服裝市場(chǎng)千變萬(wàn)化，有些品牌每周都有新的商品推出，像西班牙的Zara、臺灣的iROO，都是平價(jià)時(shí)尚的代表，每周給顧客新的體驗。打版師在如此迅速變化的市場(chǎng)環(huán)境趨勢之下，就該同設計師一樣，密切注意流行的動(dòng)態(tài)，吸收最新的流行信息，隨時(shí)注入最新的活力，才能與設計師溝通默契，準確掌握消費者的需求動(dòng)態(tài)。

　　中國市場(chǎng)幅遠遼闊，如中國北方與南方、中國內陸與沿海，因氣候、風(fēng)俗習慣或消費習性不同，市場(chǎng)的消費及喜好度有極大的差異。例如：南方的春天會(huì )比北方提早10至20天甚至更多，相對的北方的秋裝也會(huì )比南方提早10至20天的上貨，各服裝企業(yè)對上貨時(shí)段的掌握是一件很重要的大事，直接影響終端的銷(xiāo)售。

　�。ǘ�）品牌版型風(fēng)格

　　“一樣米，養百樣人”，意即每個(gè)人自呱呱落地，即是獨特的個(gè)體。因此，成衣打版師雖是依照人的量化體圍，制造紙樣。但每一紙樣經(jīng)過(guò)打版師的巧手，即賦予紙樣不同的靈性與特質(zhì)。若此服裝的紙樣特質(zhì)，歷經(jīng)多季時(shí)代潮流的考驗仍不墜，就易形成所謂的“風(fēng)格”，亦即”品牌版型風(fēng)格”。品牌版型風(fēng)格若漸漸地成為公司品牌符號象征，那么其風(fēng)格在眾多服裝流行浪潮中，就易被突顯與區隔化，公司品牌也不需常陷入與其它品牌惡性競爭與削價(jià)的紅海戰略中。

　　“品牌版型風(fēng)格”是服裝品牌成熟的象征，亦是品牌代表的符號。例如臺灣著(zhù)名的”夏姿”品牌服裝，它以現代中國美學(xué)元素為品牌的特有精神，將中國元素以現代的語(yǔ)匯傳遞，創(chuàng )造獨特的服裝版型風(fēng)格，所以不需要看吊牌，就知道是夏姿的商品。再則，著(zhù)名的Chanel經(jīng)典套裝，滾邊的門(mén)襟，簡(jiǎn)潔利落的剪裁線(xiàn)條，不僅成為優(yōu)雅品牌的經(jīng)典之作，更是一種自信、獨立、現代的新女性標志。另外，日本著(zhù)名女設計師川久保玲，其創(chuàng )始的”乞丐裝”，強調寬松、刻意的立體化、破碎、不對稱(chēng)、不顯露身材的服裝設計潮流，也成為品牌最佳的代言。

　　另外，在中國境內，著(zhù)名的服裝品牌亦有其獨特的版型風(fēng)格。

　　三、打版師與設計師的合作關(guān)系

　　服裝設計師與打版師是公司的主要靈魂人物。他們常是影響銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的關(guān)鍵人物。然而設計師與打版師如何達成最佳的默契與合作關(guān)系，是決定服裝成敗很重要的因素。那么設計師與打版師如何建立良好的互動(dòng)關(guān)系呢？首先，設計師與打版師應建立平等無(wú)障礙的工作平臺。雖然打版師的打版工作常是源自于設計師的創(chuàng )意設計稿，但設計師與打版師之間的溝通，絕不是打版師單方面聽(tīng)從與服從。雙方應建立平等的對話(huà)空間，因為設計師創(chuàng )意的發(fā)想，若無(wú)法與打版師充分的觀(guān)念溝通，多次的揣摩、修正及樣版試穿，是很難成就設計師作品的理想境界的。

　　其次，設計師與打版師之間為了能達到溝通無(wú)障礙，降低服裝理念的隔閡，有關(guān)市場(chǎng)的最新信息、各種的展覽、研習活動(dòng)及品牌服裝秀等，設計師應多邀請打版師共同出席。因為服裝市場(chǎng)的變遷迅速，唯有設計師與打版師合作無(wú)間，緊隨時(shí)代的脈動(dòng)，零時(shí)差地隨時(shí)調整如何面對市場(chǎng)的劇烈競爭，才能順應詭譎多變的服裝市場(chǎng)。

　　四、打版師運用的打版尺寸

　　在終端市場(chǎng)中，服裝公司可依據人口數據、產(chǎn)品使用或購買(mǎi)特征等，將顧客區分成不同的組群。以人口資料為例，若以年齡作為區分，女裝大致可區分成童裝（小學(xué)階段前）、少年裝（國中生階段）、少女裝（高中及大學(xué)階段）、少淑女裝（大學(xué)階段及30歲前年輕上班族婦女）、淑女裝（30~35歲成熟女性）、中年婦女裝（35歲以上的婦女服裝）及銀發(fā)族服裝（60歲以上的婦女服裝）等。每一族群因年紀的增長(cháng)，身體體態(tài)也隨著(zhù)不同，打版師采用的打版尺寸也需因應不同的年齡族群而有所調整。另外，每一年齡族群，對于服裝的機能性、美觀(guān)性、功能性、舒適性、流行性及織物的質(zhì)量等，都有不同程度的需求。因此，打版師除了制作符合公司品牌風(fēng)格的特有版型之外，也應隨時(shí)留意及調整目標市場(chǎng)中，所定位的消費者族群其流行喜好動(dòng)向，并隨時(shí)調整其適合運用的打版尺寸。

　　以華人市場(chǎng)為例，臺灣與中國內陸地區女孩子的身材比例就有所差別。例如，臺灣人坐在辦公室上班者的人口比例為多，內陸女生因勞動(dòng)者多或因交通不便騎腳踏車(chē)者眾多，故臺灣大部分的女生臀部及大腿處，都顯的較為粗胖，不像大陸女生甚至中年婦女，其整體身材比例較為苗條。因此，打版師在打下半身長(cháng)褲或裙子的版型時(shí)，也需因應各地域身材的特點(diǎn)，而有不同的打版尺寸標準。

　　另外，中國北方與南方人的身材也有所差異，版型的尺碼也隨之有差異，南北版型放碼時(shí)也有差異才能發(fā)揮版型來(lái)修飾整體的線(xiàn)條的功能，讓服裝在穿著(zhù)時(shí)有加分作用。

　　現在，服裝版型已經(jīng)越來(lái)越被重視，打版師應該更積極主動(dòng)充實(shí)自已，了解市場(chǎng)的動(dòng)向及學(xué)習服裝相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識，以便因應迅速變遷的服裝市場(chǎng)。 （藍色時(shí)空商品企劃顧問(wèn)、版型企劃顧問(wèn) 翁麗明）

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